В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни (далее - ДХО). Считается что применение ДХО уменьшает аварийность на 25%. Однако плата за это увеличение расхода топлива. Конечно никто не измерял, ибо теоритически увеличение расхода топлива должно быть, а практически увеличение в пределах погрешности измерений.

Основными современными типами ходовых огней являются:

• Фары ближнего света (формально не соответствуют ГОСТ по геометрической видимости)
• Фары дальнего света на пониженном напряжении для снижения интенсивности света
• Отдельный излучатель

ГОСТ Р 41.48-2004 не указывает что из этого списка рекомендуется, а что нет. Только описывает требования к размещению, яркости, геометрической видимости и функциональной электрической схеме.

Если сравнить все перечисленные варианты, то, безусловно, отдельные светодиодные излучатели имеют минимальное потребление энергии, но пилить кузов для их установки для многих не вариант. Фары ближнего света работают совместно с габаритами и потребляют энергии больше всего, а также есть возможность забыть выключить ближний свет и работающие габариты опустошат аккумулятор.

Мой выбор - фары дальнего света на пониженном напряжении для снижения интенсивности света.

Я сделал так:

(по мотивам КОТ и Митя)

то что получается:

схема блока

схема реле (!!!АХТУНГ!!! фактически оказалось что Х85 и Х86 наоборот, то есть не так как на схеме электрооборудования автомобиля. Видимо в разных модификациях монтажного блока это может быть по разному.)

Печатки, сорри от руки. Активные элементы обозначены, остальное нетрудно догадаться где и что. В виду необходимости вкорячить плату реле в родной корпус пришлось два smd резюка поставить, соед. провода, чисто по-китайски, к контактным площадкам деталей.

готовый блок и плата реле со стороны деталей

готовый блок и плата реле со стороны пайки

реле родное разобранное (мне повезло - в железном корпусе реле, чем не радиатор! Остальные идут в магазин за таким же.)

реле после модернизации (транзистор на теплопроводящую пасту не забудте посадить)

в выборе номиналов деталей был ограничен теми что есть в блоке кадровой развёртки телевизоров УСЦТ и небольшой платой от принтера Canon, то есть то что валялось дома. Мощный транзистор, стеклотекстолит и соль для травления пришлось купить. Транзистор купил за 80, но после в другом магазине нашел за 60.
Старался при выборе номиналов отдавать предпочтение скорости переключения нежели экономичности, и чтоб частота была в диапазоне 50-100 Гц. На выходе блока мощный транзистор для того чтобы блок можно было проверять отдельно от реле, на менее мощную лампу. Я проверял на 21W.

У меня получилось 5,4 В действующее после реле при питании 13.2 В. То есть примерно 40 %. Если посмотреть картинки из ссылок выше, то ближний как раз где-то как 30-40% дальнего, субъективно конечно.

Установка.

монтажный блок (радиатор взят от компьютерного БП, обработан напильником, под ним теплопроводящяя паста)

кнопка отключения

блокировки задействовал две:
1. от ручника - блокировка по низкому уровню, взято при помощи модуля подпаралеливания на разъёме X9/8 у монтажного блока
2. от включения БС - блокировка по высокому уровню, взято при помощи модуля подпаралеливания на разъёме X4/12 у монтажного блока

выход блока подключен при помощи модуля подпаралеливания на X4/2 у монтажного блока

+12 В на кнопку взято, при помощи модуля подпаралеливания, с 2-го контакта колодки маршрутного компьютера
-12 В на блок взято, при помощи модуля подпаралеливания, с 4-го контакта колодки маршрутного компьютера

Что получилось:

включены ДХО

включен БС

Подводные камни:

1. в монтажном блоке контакты Х85 и Х86 фактически оказались наоборот чем на схеме, то есть к массе X85, а не Х86 !!!!! Пришлось перепаять.
2. кнопку купил уродскую, совсем не хотела устанавливаться так как я хочу: внутри светодиод только на подсветку, казалось бы перевернуть морду кнопки и всё, ан нет - упоры в морде мешают, упоры срезал - не фиксируется т.к. не дожимает. Кое как добился от неё того, чего добился Костя Остенбакен от Инги Зайонц. Короче берите какую-нибудь более подходящую.

Про нагрев после получаса работы ДХО, правда с открытой крышкой монтажного блока, еле-еле чувствуется нагрев радиатора около болтика, а с другого конца вообще холодный. С закрытой крышкой - после пол-дня по городу нагрева крышки монтажного блока нет.

Успехов!!!

Иногда полезно в машине иметь розетку на 220В. Благодаря китайцам сделать это не трудно. Итак...

Покупаем готовый инвертер, типа такого:

и помещаем его в машину, но так чтоб он не валялся где-попало

Принципе всё ясно на фото. Только буквально пару комментариев:

• инвертор закрепил на креплении восмёрочной бороды (есть в 15-шке такой атавизм под 15-шечной бородой) при помощи п-образной пластинки (согнул деталь от детского конструктора. Сынишка им уже почти не играет.)
• отверстие в самом инверторе сделал через ушко вентилятора инвертора (совсем чуть-чуть посверлил корпус инвертора. Надеюсь на гаранитию на инвертор это не повлияет?)
• питание на инвертор (через кнопку) от жопогрейки при помощи модулей подпараллеливания.
• розетка самая обыкновенная из магазина хозтоваров
• между кнопкой и бородой кусочек пастмассы от коробки DVD. По цвету и фактуре очень подходит, но поскольку и то и другое полиэтилен - клеев не прекурсоров нет, поэтому обычным БФ-2 предварительно обработав наждачкой.

Успехов!!!